路易十四酒(王者之酒，酒中之王）
每一种历史悠久的葡萄酒背后都有一段跌宕起伏的故事，就像人一样，想出名不光得靠自己的本事，更重要的是得有机遇。其实很多葡萄酒在今天的流行都离不开一些重量级人物的推广，比如波尔多（Bordeaux）葡萄酒最初在英国流行起来，打开海外市场，就多亏了英国王室的青睐。
欧洲历史上由爱酒如命的国王亲自「带货」而流行起来的葡萄酒可不在少数，其中最有名的应该就是被称作「王者之酒，酒中之王」（The wine of kings, the king of wines）的 3 种葡萄酒了——巴罗洛（Barolo）、热夫雷-香贝丹（Gevrey Chambertin）和托卡伊（Tokaji）贵腐酒。
咦？「王者之酒，酒中之王」怎么还有 3 个版本？这 3 种酒都是啥？
别急，听我们慢慢道来。
PART1
巴罗洛
巴罗洛位于意大利皮埃蒙特（Piedmont）大区，由古老的内比奥罗（Nebbiolo）葡萄酿成。我们平时提到巴罗洛的时候，其实可以指这个产区，也可以指这个产区所产的、用内比奥罗酿的葡萄酒。
巴罗洛葡萄酒风格一向强劲，是出了名的「三高」葡萄酒：高酸、高单宁、高酒精度。著名酒评家罗伯特帕克（Robert Parker）曾这样评价巴罗洛：「此酒刚毅不屈，单宁极其强烈，在年轻的时候往往难以亲近，且桀骜不驯。」
巴罗洛的葡萄园
如果只看外表的话，你可能会把巴罗洛跟勃艮第红葡萄酒弄混，因为他俩所用的葡萄品种内比奥罗和黑皮诺（Pinot Noir）都是皮薄色浅的类型，酿出的酒一般都透明度很高，呈清浅的宝石红色，稍微陈年之后颜色会很快偏向石榴红色或砖红色。
内比奥罗葡萄酒的颜色（图源：Wine Folly）
但是一旦闻闻香气，立刻就可以分辨出来它们了。经典的巴罗洛葡萄酒香气复杂，一开始有樱桃、李子，逐渐转化为莓果干、玫瑰花、焦油、皮革、甘草、茴芹甚至当地白松露的香气。入口后能感觉到单宁充足，质地紧密，这也是跟黑皮诺口感最不同的地方。酸度和酒精度一般也都不低。
也正因为这「三高」的特点，优质的巴罗洛在年轻时常常会让人感觉难以接近，甚至香气会有些闭塞，得经过多年陈年才能逐渐「打开」，展现出自己的真面目。相应地，巴罗洛的陈年潜力也非常之强，优质的巴罗洛陈年几十年都没有问题。
严格来说，巴罗洛不算历史悠久，历史悠久的是内比奥罗，早在 13 世纪就有关于内比奥罗的记载了，而如今出名的巴罗洛其实是近一两个世纪才流行起来的。
19 世纪之前，巴罗洛葡萄酒还处于平平无奇的阶段，那时巴罗洛不是如今这种风格，而是风味寡淡、带点甜味还带点气泡的四不像。直到遇到了意大利统一运动领导人——加富尔（Cavour）伯爵，加富尔伯爵品尝过许多高品质的法国美酒，所以清楚地知道意大利酒还有很大的进步空间。
为了改良巴罗洛葡萄酒，他邀请来了法国酿酒师路易斯乌达特（Lou百思特网is Oudart），后者虽然来自香槟，却热衷于酿造波尔多红葡萄酒，他将原本甜型风格的内比奥罗葡萄酿造成干型的红葡萄酒，第 1 款现代风格的巴罗洛干红便由此诞生了。
无独有偶，巴罗洛女侯爵（Marchesa di Barolo）也是因为曾经品尝过法国葡萄酒，所以对当时的巴罗洛葡萄酒「恨铁不成钢」，1843 年时，她也聘请了乌达特在拉莫拉（La Morra）、塞拉伦加阿尔巴（Serralunga d'Alba）和巴罗洛（Barolo）村酿造法国风格的葡萄酒，运用橡木桶陈酿为酒带来更多复杂风味。
从左至右：加富尔伯爵、巴罗洛侯爵夫人、国王卡洛阿尔贝托
后来巴罗洛女侯爵还向当时萨沃亚公国的国王卡洛阿尔贝托（Carlo Alberto）推荐了改良后的巴罗洛葡萄酒，国王一见倾心，还特地在维尔杜诺（Verduno）和罗迪（Roddi）买下庄园，专门用来酿巴罗洛。而意大利统一之后的第 1 任国王维托里奥埃马努艾迪（Victor Emmanuel）也醉心于巴罗洛，并且也开辟了自己的葡萄园，「王者之酒，酒中之王」的传说就这样流传开了。
PART2
热夫雷-香贝丹
热夫雷-香贝丹是法国勃艮第产区最有名的大名村之一，与沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee）、香波-慕西尼（Chambolle-Musigny）并称勃艮第「三杰」。
这三者中，沃恩-罗曼尼以平衡细腻见长，香波-慕西尼是最优雅的，而要说到强壮、浓烈、有阳刚气，就要数热夫雷-香贝丹了。
热夫雷-香贝丹是夜丘地区最大的村庄，大约有 400 公顷的葡萄园，更拥有 9 个特级园和 26 个一级园。要知道勃艮第总共也就 33 个特级园，光热夫雷-香贝丹就占了 9 个！
其中香贝丹园（Chambertin）和香贝丹-贝日园（Chambertin-Clos de Beze）是热夫雷村最顶级的特级园。
热夫雷村其实本名叫热夫雷-蒙塔涅（Gevrey-en-Montagne），1847 年改名为热夫雷-香贝丹，加上香贝丹园的名字是为了提高自己的知名度，也顺带得到了「王者之酒，酒中之王」的称号。
黑皮诺是勃艮第绝大部分产区唯一的法定品种，它是一种非常脆弱敏感的葡萄酒，对风土的适应性很差，所以并不会像赤霞珠（Cabernet Sauvignon）那样在全球哪哪都有种植。
黑皮诺葡萄
但是，黑皮诺却有绝佳的风土表现力，一旦能适应一个产地，它便可以非常细微地反映出气候或风土变化。不同的土壤构成、日照强度以及不同葡萄园的微气候等特征都会体现在葡萄酒中。这就是勃艮第如此耐人寻味的原因了，哪怕是相邻的 2 个地块，酿出的葡萄酒的风味口感也会因为土壤的差异而有所不同。
我们印象中的勃艮第黑皮诺总是细腻优雅的，一副温温柔柔、岁月静好的样子，从头到尾都散发着「你不懂我」的神秘气息。
热夫雷-香贝丹则与众不同，一般的黑皮诺香气上都以红色水果香气为主，如草莓、红樱桃、红桑子等等，而热夫雷-香贝丹出产的黑皮诺常常散发出黑樱桃、黑加仑等黑色水果的香气，还带有一些甘草香气，陈年后则散发出皮革、泥土、蘑菇的香气，结构强劲，非常浓缩，往往经过至少 10 年的陈年才能展现出酒款真正的魅力。
热夫雷-香贝丹被称为「王者之酒，酒中之王」，一方面是因为它是勃艮第地区最强劲有力、结构感最强的葡萄酒，另一方面则是因为它是拿破仑最喜欢的葡萄酒。
拿破仑
据说早年拿破仑的医生出于健康考虑，建议他饮用香贝丹葡萄酒，他一试之下就喜欢上了这种佳酿。有大量的史料证明，这位皇帝特别钟爱香贝丹（虽然是兑水喝的），他本人宣称香贝丹在军事上给了他无数灵感，甚至准备了不少标有自己姓名首字母缩写「N」的香贝丹美酒随军携带。
传说拿破仑从莫斯科撤退时，还在莫斯科自己的酒窖留下了大量香贝丹葡萄酒，一时市场上充斥着大量或真或假的被称为来自拿破仑莫斯科酒窖的香贝丹，可见香贝丹在当时的魅力。
PART3
托卡伊贵腐酒
第 3 种被称作王者之酒的是一种甜酒，世界上最顶级的贵腐甜酒有 3 种——法国苏玳（Sauterne）、德国的逐粒精选（BA）和枯萄逐粒精选（TBA）雷司令还有就是匈牙利的托卡伊贵腐酒了。
托卡伊是世界上第 1 种以贵腐葡萄酿成的葡萄酒，时间比德国莱茵高产区（Rheingau）早 1 个世纪，比苏玳产区更是早了 2 个世纪。
托卡伊（Tokaji）产区冬季寒冷多风，春季凉爽干燥，夏季非常炎热，秋天较为干燥。博德罗格河（Bodrog）和蒂萨河的交汇使得产区内经常晨雾弥漫，下午气候温暖干燥，从而造就了托卡伊贵腐酒。
托卡伊贵腐甜酒主要使用富尔民特（Furmint）葡萄品种酿成，这种酒对酿酒葡萄和酿造工艺要求很高，酿造此酒的葡萄被称为「阿苏葡萄」（Aszu Berry），需完全被贵腐菌浸染，然后逐粒采摘下来，这就要求工人在葡萄园中来回穿梭多次，人工成本很高。
典型的托卡伊阿苏是深琥珀色的，酸度高，口感甘美，拥有浓郁的橘子果酱、杏、扁桃仁和蜂蜜等风味，也有可能会发展出黑麦面包、烟草和咖啡黑饴糖的香味。
托卡伊的酒标上经常能看见一个「篓数」（Puttonyos），比如 5 Puttonyos，就叫作「5 篓」，这是用酿酒所用葡萄的篓数来代表托卡伊贵腐酒的甜度和质量，篓数越高，酒中的含糖量越高，甜度就越高。
6 篓托卡伊
托卡伊还有一种极其稀少、罕见的托卡伊精华（Tokaji Eszencia）葡萄酒，由阿苏葡萄的自流汁酿制而成，因为含糖量极高，仅发酵就会持续数年时间，最终酒精度一般不超过 5%，这种酒的含糖量可达 500-700 g/L，因此保存得当的话，储存 100-200 年依然能保持鲜爽的口感。
如今的葡萄酒市场上，甜酒似乎总是承受着多多少少的偏见，很多人都觉得「不懂酒的人才喜欢甜酒」、「女人才喜欢喝甜酒，男人喝就是娘炮」等等，这让我联想到了有异曲同工之处的「男孩穿蓝色，女孩穿粉色」的刻板印象。
其实在欧洲历史上，粉色不仅是贵族的专属（因为那时粉色染料很贵），更一度是男性的专属，因为人们认为粉色是血液稀释以后的颜色，是男性化、阳刚、勇猛的象征。不光粉色，还有丝袜、高跟鞋等等，都是那时欧洲贵族男性的专属。尤其是法国国王路易十四，因为身高只有一米 5 几，于是带头穿起了高跟鞋，据说他的鞋跟最高达到了 12 公分。
路易十四
路易十四人称「太阳王」，是法国历史上最伟大的君主之一，也是世界上执政时间最长的君主，在位时间长达 72 年。
说回葡萄酒，还是这位太阳王，他是个十足的甜渣党，最喜欢的酒就是托卡伊，还给托卡伊起了个称号「C 'est le Vins des Rois, Rois des Vins」，翻译过来就是「王者之酒，酒中之王」。
以上就是 3 种被称为「王者之酒，酒中之王」的葡萄酒，其实，它们能获得如此高的荣誉，并不都是因为历史的机缘，刚好被某个国王喜欢什么的。这 3 种葡萄酒都对风土极其百思特网讲究，对葡萄的品质也极其挑剔，能酿出一瓶优质的葡萄酒，本身就是「天时地利人和」的结果了，所以「酒中之王」也当之无愧。
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